[Eisenbahn] Eisenbahn? Ich doch nicht...

[Ts__]

Hallo Werner,

Wenn Du das entsprechend beschaltest kannst Du mit einem(!) Port alle 6 Leds steuern. Allerdings vorbildwidrig.

da verstehe ich bisher nur Bahnhof. Ich kann Elektrik, ich habe "gefährliches Halbwissen" von Elektronik und ich weiß wo der Lötkolben warm wird (auch wenn Löten bei mir Braten heisst). Aber nachvollziehen kann ich deinen Hinweis leider nicht.


Hallo Sven,

Welchen Einsatzzeitraum willst du denn nachbilden?

angepeilt ist 1953-54. Auf jedenfall, wo der "Blaue Enzian" blau war und mit der E18 im Einsatz. Gerne auch 1957, damit ich das 3. Licht begründen kann und die anderen Bedingungen noch zu treffen

Hallo Christoph,

danke für deine Links, sind hilfreich für einen Eisenbahn-Laien wie mich. Was habe ich mich auf Bricking Bavaria blamiert....
Da waren Eisenbahner mit an der Anlage...

Danke auch an Alexander, ihr kniet euch ja hier richtig rein. Danke dafür.

Thomas, der gerade Teile im LDD rumschubst

 

[Lok24]

Hallo,

da verstehe ich bisher nur Bahnhof. Ich kann Elektrik, ich habe "gefährliches Halbwissen" von Elektronik und ich weiß wo der Lötkolben warm wird (auch wenn Löten bei mir Braten heisst). Aber nachvollziehen kann ich deinen Hinweis leider nicht.

Ei dann.
Eine LED leuchtet nur, wenn der Strom in eine Richtung fließt.
Deswegen ist in dem Kabel ein Gleichrichter, der dreht den Strom immer passend rum.

Effekt: Egal wie rum Du steuerst, die LED leuchten immer.
(Ein Motor würde immer nur in die gleiche Richtung laufen)

Jetzt denken wir uns den Gleichrichter mal weg und schließen die Leds mit ihren Vorwiderständen an das Kabel an.
Je nachdem wie rum leuchten die in der einen oder anderen Richtung.
Wenn man aber zwei gleich rum anschließt und die beiden für die andere Lokseite andersrum ("antiparallel") leuchten immer nur zwei, je nachdem wie herum Du Strom drauf gibst.

Es ist leichter zu bauen als zu beschreiben.....

 

[Ts__]

Hallo Werner,

ahh, ich denk ich habs. Damit könnte ich auf einen Kanal zb mit vorwärts die weißen Leds leuchten lassen und mit Rückwärts die roten. Interessant.

Mal schauen, ob ich sowas nutzen kann.

Danke

Thomas

 

[Flogo]

Hallo Thomas,

Für die unteren Lampen könnten auch sogenannte Bipolar LEDs was sein, diese leuchten je nach Stromrichtung in zwei verschiedenen Farben. In Rot und Weiß gibts diese auch. Also eine Richtung Rot und die andere Weiß.

Gruß Flo

 

[ellermaniac]

Dank an Werner für den kleinen Exkurs. Ich hatte mir schon extra mal Dioden besorgt, aber so geht’s natürlich viel einfacher. Da muss ich mir wohl eins meiner alten 9V-Modelle für die Diodenlösung auskucken...

Ich hab gleich mal ein PoweredUp-Lichtkabel gewildert, dass bei der Erstellung eines PoweredUp-Adapterkabels übrig geblieben ist. Ein kurzer Test zeigt das erwartete Verhalten (siehe Bilder). Und ein Gleichrichter ist jetzt auch noch über.

Edit:
Etwas belustigt musste ich gerade feststellen, dass auch die beiden entfernten Teile, die den Gleichrichter umgaben, eine Lego-Inventarnummer besitzen. Für die Statistiker unter uns: Nummer 25450 und 25452.

 

[Lok24]

Damit könnte ich auf einen Kanal zb mit vorwärts die weißen Leds leuchten lassen und mit Rückwärts die roten. Interessant.

Die zwei weißen von vorne und die zwei roten von hinten hängen alle gleichherum, die zwei weißen von hinten und die zwei roten von vorne hängen alle gleichherum, aber andersrum als die ersten vier.

Regler auf 0 : alle 8 aus
Regler auf + 50 : vorne weiß, hinten rot
Regler auf - 50 : vorne rot, hinten weiß

Ideal um das zu betreiben ist der LEGO App-Controller.
Die Fahreigenschaften der Loks sind auch deutlich besser, und man kann all das auch konfigurieren. Die fast perfekte Steuerung.

 

[HDGamer2424]

Ahhhhh! 9V.. Die Arme LED verträgt doch nur ca 3V

 

[Ts__]

Danke für euren Input und Vorschläge

habe mal eine Nacht darüber geschlafen und bin zum folgenden (vorläufigen) Ergebnis gekommen:

- zur Steuerung will ich die PU-Handfernbedinung einsetzen, da auch meine kleineren Kinder damit fahren und da will ich kein Telefon im Einsatz haben
- in der Lok will ich zwei PU-Zugmotoren einbauen und diese jeweils an den A-Kanal von zwei PU-Hubs anschliesen, beide Hubs werden dann auf die eine Fernbedinung gekoppelt (in der BR05-001 mach ich ja das gleiche schon mit 3 Motoren und 3 Hubs)
- damit habe ich für die Lichter 2 freie Anschlusse am B-Kanal (aber eben nicht getrennt steuerbar)

folgende Lichtoptionen werden benötigt:

- alle Lichter aus
- weiße Lichter vorn an, hinten alles aus
- weiße Lichter vorn an, hinten rotes Licht an
- vorn alles aus, weiße Lichter hinten an
- vorn rotes Licht an, hinten weiße Lichter an

Damit ich dies alles mit einen B-Kanal der Fernbedinung steuern kann, habe ich mir folgendes überlegt (kann sein, das ich noch zu kompliziert denke und dies auch alles einfacher geht)
(nur Idee, keine Detail-Ausarbeitung)

- 2 kleine Lochrasterplatinen, Anschluss an je einen B-Anschluss vom Hub. eine Platine für alle Lichter vorn, eine für alle Lichter hinten
- die weißen Lichter werden über die "Fahrtrichtung" am B-Kanal eingeschalten
- auf der Platine über einen Transitor die roten Lichter nur bei höher "Fahrstufe" und passender "Fahrtrichtung" am B-Kanal einschalten

Die "Fahrstufe" am B-Kanal will ich nicht mehr zur Helligkeitssteuerung nutzen, sondern nur noch für die Option "rotes Licht an/aus". Also zb Fahrstufe 1-5: kein rotes Licht an, Fahrstufe 6-10 zusätzlich rotes Licht an

B-Kanal:

- Fahrstufe 0: alles aus
- Fahrstufe 1-5: weißes Licht vorne an
- Fahrstufe 6-10: weißes Licht vorne an, hinten rotes Licht an
- Fahrstufe -1--5: weißes Licht hinten an
- Fahrstufe -6--10: weißes Licht hinten an, vorn rotes Licht an

Damit sollte ich alle Lichtoptionen von einen Kanal der Handfernbedienung steuern können.

Thomas

 

[Ts__]

Da wir ja hier ein Lego-Forum sind und keine Elektronik-Bastel-Stelle gibt es heute mal wieder was steiniges...

(wenn auch nur digital, teilweise habe ich die Lok aber auch real zum testen gebaut.)

Am letzten Wochenende habe ich die Seitenteile detailiert. Baut man sie einfach Stein auf Stein, wird die Lok zu lang (wegen 1x1 Stein zwischen Lüftung/Fenster). Also habe ich die Lücken jeweils nur 1 Platte dick gestaltet und die Fenster / Lüftung "normal" "kopfüber" gebaut. Aktuell plane ich jetzt auch mit den schwarzen Riffelsteinen.

Die letzten Tage habe ich mit der Dachgestaltung und den Pantographen verbracht, ganz schön aufwendig. Die roten Stangen im Renderbild will ich teils noch biegen, das geht aber in Stud.io sehr bescheiden. Zb soll am Pantographen die oberste Stange noch an den Seitenenden nach unten gebogen werden.

Auch wurde wie immer am Frontfenster/Dachübergang gefeilt...

Insgesamt wird die kleine Lok sehr teilelastig, hätte ich nicht gedacht. Bin jetzt schon bei ca 1300 Teile und da fehlt ja noch viel.



Thomas

 

[gatewalker]

Ich hab gleich mal ein PoweredUp-Lichtkabel gewildert, dass bei der Erstellung eines PoweredUp-Adapterkabels übrig geblieben ist.

Hat das mit dem Adapter geklapt? Was hast du an das Kabel angeschlossen? Moteren? Licht? Hast du eine Belegung dazu? Musstest du etwas einlöten wegen der "Abfrage" durch den hub was es genau ist (licht, Wedo-M, L, xl Motor) ?

 

[Lok24]

Musstest du etwas einlöten wegen der "Abfrage" durch den hub was es genau ist (licht, Wedo-M, L, xl Motor) ?

LED: ID1 mit 2,2k gegen GND, ID 2 offen

 

[pet-tho]

Sieht doch schon ganz brauchbar aus, mit den Seiten weiß ich nicht ob da nicht die Gitterfliesen schöner wären, da bin ich etwas gespalten, was aber nicht so gut aussieht sind die Türen, das is mit dem 2x3 zu hoch, da würd ich auch 2x2 rein machen.

 

[Ts__]

mit den Seiten weiß ich nicht ob da nicht die Gitterfliesen schöner wären,

Hallo Peter,

mit den Gitterfliesen habe ich auch experimentiert. Ich bekomme sie jedoch in Verbindung mit den 2x2 Fenstern nicht sinnvoll verbaut:

In dieser Höhe passen die Gitterfliesen sehr gut zur Fensterhöhe. ABER, die 2 Noppen oben am Fenster stören und müssen weg. Durch die senkrechten Platten sind die Fensternoppen oben auserhalb vom Raster und ich bekomme keinen Abschluss/Übergang ohne Lücken hin.
Einfach eine Fliese oben auf das Fenster zu klatschen hilft nicht. Man bekommt dann ja eine Lücke bei den senkrechten Platten.



Wenn ich das Fenster auf dem Kopf stelle, sind die störenden Noppen weg. ABER die Position der Gitterfliesen passt nicht mehr zu Fensterhöhe.
Die Riffelsteine dagegen passen zum Fenster. Daher habe ich aktuell diesen Weg gewählt. Mal schauen, wie es in echt aussieht.

was aber nicht so gut aussieht sind die Türen, das is mit dem 2x3 zu hoch, da würd ich auch 2x2 rein machen.

Da bin ich mir auch noch unsicher. Beim Vorbild ist das Türfenster größer in der Höhe als die Seitenfenster. Aber der Sprung von 2x2 auf 2x3 ist schon wieder zuviel. Und es gibt das 2x3 Fenster ja nicht in dunkelblau. Ich brauche also ein 2x2,5 Fenster in dunkelblau....

Thomas, der sich mal langsam an das Fahrgestell machen sollte (das ist auch nicht ohne)

Edit: habe eben noch folgende Lösungsmöglichkeit für die Gitterfliesen auf Fensterhöhe gefunden. Erzeugt aber eine unruhige Fläche zwischen den 2 Gitterfliesenblöcken:



Thomas

 

[SystemLord]

Hi Thomas,

Du wirst das schon machen. Da bin ich fest von überzeugt.

Schöne Arbeit.

Gruß

 

[pet-tho]

Bekommst du nicht evtl. statt der Fliese Mod.Plate 33909 unter? die hat keine Fase und somit wäre deine Fläche Plan.
Bei der Türe würde ich das 2x2 Fenster eine Platte höher setzen, als die anderen, dann erzielst du etwas den Effekt das es Höher ist, klar ist das auch ein Kompromiss, aber Lego bauen geht ja selten ohne Kompromisse.

 

[Sven]

die hat keine Fase

Lego ist doch echt ein Bildungsspielzeug!
Das Wort "Fase" kannte ich noch gar nicht. Wobei mir gerade auffällt, dass ich auch kein alternatives Wort gehabt hätte, um den Sachverhalt ohne lange Sätze zu beschreiben...
Wieder was gelernt!

 

[pet-tho]

Hätte auch schreiben können without Groove

 

[Blechtaler]

Hallo, die "Groove" ist eigentlich eine Rille, die Fase ist eigentlich eine Abschrägung (wie ein 45°-Dachstein).

Gottseidank gibt es, um zum Thema zurückzukommen 1x2 und 2x2er Tiles in Blau einigermaßen oft und zu einigermaßen vernünftigen Preisen.
Alternativ könnte man auch normale Platten/Steine nehmen und die Studs oben komplett abschnitzen (Buh).

René

 

[Ts__]

Bekommst du nicht evtl. statt der Fliese Mod.Plate 33909 unter? die hat keine Fase und somit wäre deine Fläche Plan.

Hallo Peter,

wenn es so einfach wäre, hätte ich das gemacht. Das Teil 33909 verwende ich ja genau aus diesen Grund auch bei den senkrechten Platten.
Das Problem an der Sache ist: bei horizontalen Platten darf hinten die Breite nur max 1 Noppe sein, da es sonst mit den Noppen vom den senkrechten 33909 kollidiert. Oder ich übersehe noch was...

Eine andere Lösung als die senkrechten 33909 habe ich noch nicht. Fliesen an der Stelle kann man entweder nicht befestigen (1xX Fliesen) oder es fehlen dann hinten Noppen um die Struktur weiter zur Seite zu bauen. Und Fliesen haben ja wieder die unschöne Rille. Insgesamt ist die Seitenwand DEUTLICH komplizierter als man von aussen sieht. Innen ist wirres gesnotte angesagt...

zuzeit halten die wagerechten Platten von immer mit L-Teilen: 14719 oder 2420

die Studs oben komplett abschnitzen (Buh).

also Renè. Wenn ich so "brutal" wäre, dann könnte ich auch die Noppen am Fenster oben entfernen und mir die restlichen Klimmzüge sparen. Aber das gilt nicht.

Thomas

 

[pet-tho]

Kannst du mal drehen damit ich die Rückseite sehen kann?